Schöne Fotografien von Scott Haddow von Çatalhöyük

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Und noch etwas ...

ArchäologieForum > Türkei - Ausgrabungen und Funde > Catal Höyük

Geschrieben von: Orphea Thursday, 30.10.2008, 00:00
Archäologie
War der Vulkan nicht doch ein Leopard?

Von Sabine Wienand

Sind es wirklich Häuser und ein Vulkan? Die älteste bekannte Karte der Welt wäre dann ein Stadtplan der Siedlung Catal Höyük.

Eindeutige Meinungen zu archäologischen Fragen können sich Touristenführer viel eher leisten als Ausgräber. Das kann man etwa im Museum für Anatolische Zivilisationen in Ankara erleben. Kaum hatten wir einen Blick auf die weltberühmten, gut 8000 Jahre alten Wandmalereien aus der neolithischen Siedlung Çatal Höyük geworfen, als der Cicerone Sefer seinen Ruhmgesang anstimmte.

Zunächst ein Stakkato der Superlative: "Die älteste Stadt der Menschheit!", "Das Paris des Neolithikums!", "Die größten Künstler der Frühzeit!", "Der älteste Weizen der Welt!" Dann wurde es elegischer: "Sieh sie dir an, diese athletischen Körper, die Blöße bedeckt von einem Leopardenschurz, diese starken Männer, wie sie den riesigen Auerochsen bezwingen! Da wird einer zertrampelt, hier springt einer mit erhobener Axt dem wilden Stier auf den Rücken. Dort ziehen sie einen bockigen Hirsch an den Nüstern, treten ihn in den Hintern, die Helden!" Echte Türken eben, furchtlose Recken, jawohl.

Der Wille zur Zier

Heute werden die Schulkinder nach Çatal Höyük gekarrt, um sie mit Stolz zu erfüllen - Stolz, dass mitten in Anatolien die Sesshaftwerdung der Menschheit begann, der tumbe Jäger sich zum eleganten Städter entwickelte. Und zwar so stilvoll wie nirgends sonst. Die von etwa 7400 bis 6000 vor Christus von bis zu zehntausend Menschen bewohnte Stadt Çatal Höyük sei dem älteren Jericho unendlich überlegen, etwa was Größe, Bauweise und Einrichtung der Häuser betraf - und auch das Äußere seiner Bewohner: "Unsere Frauen waren eben immer schon Frauen", sagt Sefer munter, zeigt auf eine Vitrine voller Steinzeitschminke, eine Muschel mit Rötel, dazu ein kleiner Spachtel, ganz eindeutig ein Lippenstift. Dazu webten sie Stoffe und formten als erste Stempelsiegel aus Ton, deren Muster sich noch heute in türkischen Teppichen wiederfinden lassen.

Der Wille zur Zier war total, selbst an Skeletten finden sich Farbreste. Vor allem in Rot, aber auch in Blau, Schwarz und Grün wurde umfassend dekoriert. Die Leute hätten, sagt Sefer, sogar den ersten Stadtplan der Welt geschaffen - er zeigt ein Wandgemälde, auf dem sich rechteckige Häuschen unter einem ausbrechenden Vulkan ducken. Dann weist er noch schnell auf die "Herrin der Tiere" hin, eine fettleibige Matronenfigurine, die von Leoparden flankiert auf einem Thron sitzt und ein Zeichen für Matriarchat und die unglaubliche Wertschätzung der Frau in Çatal Höyük sei. Lediglich eine kleine Wandmalerei bringt den unfehlbaren Deuter kurz ins Wanken: Das mäandernde Muster zeigt zwischen Hände aufgespannte Netze. "Das heißt nun entweder Weben oder Jagen oder Fischen", sagt Sefer schließlich. Und nun sei es Zeit, zu den Hethitern im Nachbarraum weiterzuziehen, auch sehr interessante Leute, sehr tapfer.

Ins Museum nach Ankara

Auch wir ziehen weiter, nach Süden, gut 400 öde, heiße Kilometer. Dichte Staubwolken ziehen über die trockene Ebene, die Ernte ist längst eingeholt, auf den fahlen Stoppeln staksen schwarze Kühe umher. Bäume gibt es kaum, hin und wieder leuchten Sonnenblumenplantagen, zuweilen zerschneiden Bewässerungskanäle das flache Land. Vorbei geht es an Konya, der Stadt der tanzenden Derwische, mit Glück bemerkt man die rostigen Wegweiser in das noch 50 Kilometer entfernte Çatal Höyük. Denn sehen kann man den 21 Meter hohen Siedlungshügel von weitem nicht.

Wer Çatal Höyük, den "Gabelhügel", aufsuchen will, um zu sehen, was es denn nun mit dieser ältesten Stadt der Welt auf sich hat, der Stadt ohne Straßen, den Häusern ohne Türen, der sollte vorher tatsächlich in das Museum in Ankara gehen. Sonst würde er in dem grauen Grabungshügel bei aller Liebe zu Mauerresten kaum etwas Fesselndes finden. Schwer genug, sich vorzustellen, dass dort, wo heute eine verlorene Reihe Bäume steht, einst ein Fluss war und rund um den Hügel vor 9000 Jahren alles sumpfig und grün. Dass man Schafe und Ziegen weiden konnte und ihren Dung für das Herdfeuer sammelte, dass man immer noch viel jagte, vor allem Wildschweine, riesige wilde Rinder und Hirsche, dass man Schilf für Körbe und Matten sammeln konnte. Dass man 12 Kilometer nach Süden laufen musste, um zu den Feldern zu gelangen, wo man Emmer, Gerste, Brotweizen, Einkorn, Kichererbsen und Linsen anbaute.

Im steinzeitlichen Musterhaus

Gut also, dass Shahina Farid da ist, die drahtige Projektkoordinatorin der aktuellen Grabungen. Zu ihrem Leidwesen hält sie häufiger das Handy als die Schaufel in der Hand, aber, sie zuckt mit den Schultern, so ist das eben, wenn man über einen Sommer hinweg 300 Menschen aus 20 Nationen - Archäologen, Studenten sowie Hilfsarbeiter aus dem Nachbardorf Küccüköy - dirigieren muss. Es ist Mittagspause, die eingestaubten Junggräber fläzen sich im Innenhof des Grabungshauses, rauchen Kette, stöhnen über Kopfschmerzen wegen der allabendlichen Abschiedspartys am Ende des Sommers. Und sie warten auf Samstag, wenn sie in Konya einen Hotelpool benutzen dürfen, phantasieren über die Kosten einer Open-Air-Klimaanlage für den ganzen Hügel, bei 37 Grad ein nachvollziehbarer Gedanke. Die eine Hälfte muss gleich wieder ins Gelände, die andere sortiert Waschkörbe voller Skelettteile und Tische voller Schutt.

Wir ziehen uns in 25 Quadratmeter rekonstruierte Steinzeit zurück: ein geräumiges Musterhaus aus Lehmziegeln. "Alle Häuser sind in ihrer Grundstruktur gleich", sagt Farid: "Ein Hauptraum war zum Leben, Kochen, Schlafen da, davon abgetrennt waren ein oder zwei Lagerräume. Der Ofen ist immer an der Südwand, der Ausstieg übers Dach links davon, Fenster gab es nicht und auch keine Straßen, weil die Häuser sich aneinanderlehnten. Man bewegte sich über die Dächer. Große oder öffentliche Gebäude fehlen." Der Begriff Stadt sei schon schwierig, meint sie, das neutralere Großsiedlung ginge doch auch. Irgendwie sei es schon eine Stadt, aber müsste es in einer echten Stadt nicht architektonische Zeichen eines Gemeinwesens geben? Und Hinweise auf gesellschaftliche Schichten? "Die architektonischen Unterschiede liegen allenfalls im Innendesign. Manche Häuser haben mehr Wandmalereien oder aus Lehm modellierte Bullenschädel an der Wand als andere. Manchmal finden wir Stierhörner an den Sitzbänken oder Geweihe", sagt Farid. Vielleicht geht es dabei um Glauben, vielleicht sind es Trophäen.

Deutungsfragen

An rein religiöse Schreine glaubt sie so wenig wie der Direktor des Ausgrabungsprojektes, Ian Hodder von der Stanford University: "Wir sind mit Interpretationen heute allgemein vorsichtiger als Mellaart", sagt sie. Der umstrittene Archäologe James Mellaart hatte den Doppelhügel von Çatal Höyük in den späten 50ern entdeckt, Anfang der sechziger Jahre am älteren Osthügel mit ersten Grabungen begonnen, 160 Häuser und die bislang aufregendsten Wandmalereien freigelegt. Nach erheblichen Differenzen mit der türkischen Regierung wurde ihm jedoch die Grabungserlaubnis entzogen, erst 1993, nach fast 30 Jahren, wurde hier weitergeforscht - ohne Mellaart.

"Nehmen wir zum Beispiel die sogenannte älteste Karte der Welt mit dem Vulkan und der Stadt im Vordergrund. Könnte der gesprenkelte Vulkan mit der Doppelspitze nicht auch ein Leopardenfell sein? Und das, was nach herausgeschleuderter Lava aussieht, einfach Krallen? Müssen die kubischen Strukturen Häuser sein? Wabenförmige Mäander haben wir auch an anderen Wänden gefunden." Immerhin hatte Mellaart selbst die Leoparden-Idee zunächst erwogen, denn Darstellungen des anatolischen Panthera pardus tulliana sind häufig.

Doch dann entschied er sich für die weit spektakulärere Deutung "Landkarte". Damit hatte er das Datum der ältesten bekannten Karte der Menschheit gewaltig vorverlegt - um etwa 4000 Jahre. Es sei eine Vogelperspektive der Stadt und im Hintergrund der 130 Kilometer entfernte Vulkan Hasan Da mit seinen beiden Kratern zu sehen, befand Mellaart. Dieser sei den Bewohnern so wichtig, weil er ihnen den von allen prähistorischen Werkzeugmachern so geschätzten Obsidian lieferte und die Stadt, die den Obsidianhandel kontrollierte, damit reich gemacht habe. "Allerdings kann man den Vulkan nur an klaren Novembertagen sehen", sagt Farid, "und um die Doppelspitze zu sehen, muss man schon um ihn herumfahren. Von hier aus sieht man die nicht."

Vorzüglich konservierte Häuser

Ärgerlich auch, dass der in großer Zahl gefundene Obsidian nicht - wie von Mellaart behauptet - vom Hasan Da stammt. Obsidian ist ein Glas, das schwankende Mengen Barium, Magnesium und Zirconium enthält. Über die jeweiligen Mengen dieser Elemente kann er daher bestimmten Ursprungsorten zugeordnet werden. So zeigte sich, dass der Löwenanteil des Rohstoffes für die skalpellscharfen Messer, Speerspitzen und Nadeln und die schwarzglänzenden Spiegel in Çatal Höyük von zwei Vulkanen in Südkappadokien stammt, gut zehn Tage Fußmarsch entfernt. Selbst in Israel wurden neolithische Klingen aus dieser hervorragenden Quelle gefunden. Der Obsidian des Hasan Da ist hingegen schwer zugänglich und zudem von so miserabler Qualität, dass er im neolithischen Alltag keine Rolle spielte.

Beerdigen wir also den Mythos vom ältesten Stadtplan der Menschheit? "Nun, vielleicht ist der Leopard ja doch ein Vulkan, aber eben nicht der Hasan Da. Oder die Erinnerung an einen Vulkan und eine andere Siedlung", sagt Farid begütigend.

Lange dürften die Bewohner des Hauses ihr Wandbild sowieso nicht gesehen haben. Man achtete im Hausinneren sehr auf Sauberkeit, ständig wurde gefegt, einmal im Jahr, oft sogar monatlich wurden Wände und Boden frisch geweißelt. Und nach etwa 70 Jahren wurde der Ofen mit Erde verfüllt, die Mauern halb umgestürzt und ein neues Haus darauf gebaut - das alte war damit zumindest zur Hälfte ideal konserviert für die Archäologen.

Muttergöttin oder Bär?

Kunst war hier nicht Kunst für die Ewigkeit, wie man sie von mächtigen und ungleich älteren Tempelstätten, etwa dem Göbekli Tepe, kennt. "Kunst war gleichermaßen Hauskunst wie symbolisch-religiöse Kunst. Die Bilder dürften mythische Geschichten erzählt und die Erinnerung an wichtige Feste wachgehalten haben. Sie sollten aber sicher auch einfach den Alltag verschönern", sagt Ian Hodder. Kunst und Feste, glaubt er, waren vielleicht sogar die treibenden Kräfte, warum die Menschen sesshaft zusammenzogen, nicht die Erfindung des Getreideanbaus. Und auch was für uns grausam aussieht, kann, muss aber nicht von den damaligen Betrachtern so empfunden worden sein.

Etwa die überlebensgroßen Geier, die sich gierig auf kopflose Menschen niederstürzen: "Vielleicht wurden einige Leute nach ihrem Tod außerhalb der Siedlung den Geiern ausgesetzt", mutmaßt Hodder, "aber die meisten Menschen wurden mitsamt ihrem Fleisch unter den Schlafpodesten ihrer Nachkommen begraben. Ich denke, es gab einen Mythos, dass die Geier die Köpfe mancher Menschen mit in den Himmel nahmen." Ob das Strafe oder Auszeichnung war, ist nicht entschieden, man ist im Urteil eben nicht so forsch wie Mellaart oder Sefer, der Cicerone im Museum in Ankara.

Alles wird ständig relativiert. Die Rinderzucht wurde wohl doch nicht hier erfunden, manche von Mellaarts Muttergöttinnen hält man heute für Bären, andere für Kinderspielzeug. Und die herausragende Rolle der Frau will sich auch nicht so recht belegen lassen. "Die meisten sogenannten Göttinnenfiguren haben wir im Müll oder an anderen unbedeutenden Orten gefunden", sagt Shahina Farid. Und eine Untersuchung der Abnutzungsspuren an Skeletten zeige, dass Männer und Frauen wohl ähnliche Arbeiten verrichteten, gleich schlecht ernährt waren, an Karies, Anämie, Arthritis und Lungenkrankheiten litten.

Wenn man Zeit und Geld hätte, könnte ein DNA-Vergleich der jeweils unter den Fußböden der übereinander gewachsenen Häuser bestatteten Skelette - über 250 wurden bislang gefunden - vielleicht zeigen, ob die Häuser über die mütterliche oder väterliche Linie weitergegeben wurden. "Aber mit Zeit und Geld kann man vielen Fragen nachgehen, und davon gibt es in Çatal Höyük genug", sagt Farid. Selbst die naheliegendsten bleiben rätselhaft: "Warum vor neuneinhalbtausend Jahren ausgerechnet hier diese künstlerische Explosion stattfand, wissen wir einfach nicht."


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